Plaquettes de frein T100 et T120

Ce post est dédié à Jim ! Rien n’empêche les autres d’y jeter un coup d’œil, de donner leurs avis et de faire des commentaires.

Comme je dois aussi changer mes plaquettes d’ici peu, je ferai des photos pour ne pas publier les photos du Haynes et je donnerai les précisions qui manquent. Il y aura 3 chapitres : outillage, frein arrière, frein avant.

Chapitre I : Outillage, produits et divers

D’ici décembre, tu as le temps de préparer ou d’acheter l’outillage et les produits nécessaires. Ce sont :

-      Cartons pour protéger les jantes et pour ne pas souiller le sol

-      Une boîte de gants jetables

-      Des chiffons propres

-      Une poubelle quelconque

-      Un récipient pour contenir les vis et rondelles enlevées

-      Un bon mètre de fine corde

-      Du liquide de frein filet bleu, freinage moyen (Loctite ou équivalent)

-      De la pâte cuivrée (pour remonter le pot d’échappement)

-      Un spray de nettoyant frein (WD40 Specialist nettoyant frein, Facom, Wurth)

-      Une clé plate de 12mm ou une clé hexagonale ou une clé mixte ou une douille de 12 sur cliquet pour les vis qui tiennent les étriers (ces vis sont à jeter à la poubelle et à remplacer par des vis de qualité, de la même longueur et de préférence avec une tête Allen ou à la rigueur six pans dont la tête a 13mm, mesure standard et non pas cette mesure débile de 12 – je préciserai plus tard)

-      Une clé Allen standard ou longue de 5 et de 6mm (pour enlever le pot d’échappement gauche)

-      Un petit tournevis à lame plate et un tournevis moyen à lame plate

-      Emprunter à un ami une clé dynamométrique en Nm ou en kgf.m étalonné de 10 à 100Nm ou de 1 à 10kgf.m et des douilles de 12 et de 13 ou un bits Allen approprié aux vis Allen achetées (je préciserai plus tard)

-      Deux paires de plaquettes de frein avant pour les T120 ; une paire avant pour les T100 et une paire de plaquettes de frein arrière pour les deux versions.

Choix des plaquettes pour la T100 et T120

Dans le temps, on ne disait pas « je vais faire changer mes plaquettes de frein » ; on disait « je vais faire changer mes ferodos ».

Ferodo est donc une marque de plaquettes de frein.

Ferodo version B pour la T100 / version C pour la T120 : https://www.britishlegends.fr/fr/plaquettes-bonneville-triumph.html#reviewsLink

EBC (toutes versions) : https://www.britishlegends.fr/fr/ebc-plaquettes-hh-bonneville-triumph.html?id=145561859&quantity=1#reviewsLink

Brembo (uniquement pour la T120) :

Pour l’avant : Brembo Road - SA / code produit : 07HO30.SA

Pour l’arrière : Brembo Road - SP / code produit : 07SU12.SP

Je laisse à nos amis le soin de te conseiller l’un ou l’autre, voire une autre marque, basé sur leurs expériences. Je n’ai aucune expérience de ces plaquettes et j’ai choisi les Ferodo au pifomètre, peut-être bien à cause du nom. Voir aussi les commentaires sur "mécanique - le freinage de la T120".

Remarque.

Les EBC sont adaptés pour toutes les T100 et T120 depuis 2016. Les Ferodo ont une version B pour les T100 et une version C pour les T120. Ce sont les mêmes, mais la version B contient une paire, la version C deux paires de plaquettes avant. Brembo n’a pas de code produit pour les T100. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Les T100 et T120 (2016+) ont les mêmes étriers de frein.

Le prochain chapitre d’ici quelques semaines (?) le temps que tu prépares tout le matériel et achètes les plaquettes ; le temps aussi que je trouve le courage de m’y mettre.

Tu me fais peur Gaeter !

Je ne sais pas si c'était raisonnable de lancer le sujet ?
Les gars, dites que cela va vous servir à vous aussi, sinon je ne vois pas comment je vais faire pour me défiler !

Décidément, tu me fais bien rire. Continue !

J'attends de voir ce qu'il va écrire, je critiquerai après 
Déjà dans sa liste d'outillage ou d'accessoires, il y a des trucs bizarres, mais j'attends de voir ce qu'il va en faire. 
Au fait je ne travaille jamais avec des gants (sauf pour la peinture et encore pas toujours), je ne suis pas une chochotte  

Désolé pour toi, Jim, je n'ai pas le même freinage.

Captain Yvig a écrit:

Désolé pour toi, Jim, je n'ai pas le même freinage.

Menteur ! Tu as les mêmes freins qu'une T100. En fait, c'est la même chose pour les T100, T120, Bobber, Thruxton, Street Twin, Street Cup et Scrambler au nombre et type de plaquettes et à un boulon ou deux près. Ce n'est pas bien de se défiler ainsi !

Pou...fff, beaucoup d'outillage pour un jeu de plaquette....et à un boulon ou deux près....c'est pas le même freinage.....

Ne pas oublier qu'il y a divers types de plaquettes :
- Organiques
- Semi-métal
- Métal Fritté
https://www.plaquettemoto.fr/freinage-plaquettes-organique-metal-difference-choix.html

Très, très bon site ! À lire, Jim. En bas de page, remplir les cases, ce qui renvoie immédiatement vers un choix de plaquettes pour ta moto. 

@Maloya : Un conseil ? Une expérience ?

Petite remarque accessoire : les plaquettes en métal fritté sont certainement bien plus efficaces parce que plus agressives , mais l'inconvénient , c'est aussi que ça risque de bouffer le disque plus rapidement selon le type de pilotage de chacun .
" C'est vous qui voyez ! "
Je me rappelle aussi une petite expérience désagréable en Corse ( octobre 2016 ) avec la SE qui n'avait donc pas l'ABS , et sur laquelle j'avais installé des plaquettes frittées à l'arrière pour un freinage plus efficace .
Retour à l'hôtel à la sortie du resto sous la pluie ( légèrement imbibé peut-être par un Mojito + 1 pichet de rosé ! ) et dans la descente un peu mouillée du parking souterrain , blocage de la roue arrière et ça part à gauche puis à droite , etc ....que j'ai pu heureusement contrôler grâce à mes jeunes années en mobylette ( ça ne s'oublie pas ) .
Bref , je ne conseille pas le métal fritté à l'arrière , mais c'est vrai que maintenant on a l'ABS !

À choisir je préfère bloquer l’arrière que l’avant.
Mon Scrambler est comme mes trails des 80’s, freinage plus léger à l’avant pour ne pas perdre l’avant dans le gras mais roue arrière qui bloque.

Vue d'ici, ça paraît faisable sans trop de prise de tête.
Là, j'en suis juste à tout faire blinquer...

Merci Ģaëter pour ces explications, une fois encore, claires, nettes et précises.

À propos de freinage, j'ai récupéré l'arrière en grande partie. J'avais dû asperger la chaîne un peu trop généreusement de pétrole...

Suite et fin

Chapitre III : le frein arrière

a.   Les préparatifs

-      Retirer le cache latéral droit

-      Entourer le réservoir de liquide de frein d’un chiffon propre

-      Ouvrir le réservoir en veillant bien au diaphragme en caoutchouc. Mettre à l’abri sur un chiffon propre et retirer un peu de liquide de frein avec une seringue.

Pour accéder à l’étrier arrière, il faut démonter le pot d’échappement. On va en profiter pour y apporter quelques améliorations. Allez, on y va.

-      Dévisser les 2 colliers d’échappement

-      Dévisser les deux vis Allen (5mm) qui se trouvent derrière le triangle qui tient le pot. Les jeter à la poubelle et les remplacer par des vis Allen de qualité, evt. en inox, ou six pans avec rondelles.

-      Dévisser la vis qui tient le pot avec une patte au cadre, puis retirer le pot d’échappement en tournant légèrement de gauche à droite et vice-versa et ensuite retirer le collier

-      Nettoyer le pot, le collier et la vis après l’avoir retirée complètement (pour nettoyer la vis, on peut employer une brosse à fils en laiton – bien la frotter après cela pour éviter que des particules de laiton restent dans l’hélice du pas de vis – soufflette de compresseur ?)

-      Mettre de la pâte cuivrée sur cette vis, sur l’intérieur du collier et remettre la vis à sa place, l’engager dans l’écrou, sans plus – mettre de la pâte cuivrée sur l’embout du pot – mettre le tout à l’abri : le pot est prêt à être remis en place

b.   Enlever l’étrier de son embase

Pour pouvoir enlever l’étrier de l’embase, il faut d’abord libérer la conduite. Cette conduite est attachée avec celle de l’ABS au bras oscillant à l’aide de 2 clips. Avec un petit tournevis à tête plate, pousser sur la languette des clips pour libérer les conduites. La conduite de l'ABS est attachée à celle du frein grâce à un petit clips en plastique. La retirer.

Enlever le capteur de l’ABS

-      Dévisser la petite vis 6 pans qui tient le capteur. Attention ! Il y a une rondelle entre l’attache et le cadre. Ne pas la perdre !

-      Retourner la conduite ABS et la poser sur le carter moteur, à l'abri.

Avant d’enlever l’étrier, dévisser sans les retirer les deux vis du dessous à têtes six pans creux.

-      Dévisser très légèrement sans l’enlever la vis du dessous, celle qui tient l’étrier à son embase

-      Dévisser et enlever la vis du dessus, celle qui tient l’étrier à son embase

-      Faire basculer l’étrier de telle façon que le trou de la vis du dessus se libère

-      Suspendre l’étrier à une fine corde comme fait à l’avant ou poser gentiment l'étrier par terre.

-      Dévisser et enlever les deux vis du dessous lesquelles sont les axes qui tiennent les plaquettes.

-    Avant de les enlever, introduire une grosse lame de tournevis plat entre les plaquettes et agir en bras de levier pour repousser les pistons.

c.   Enlever les plaquettes et remettre des neuves

À l'arrière, il y a 2 vis/axes et non pas une comme à l'avant. Engager les deux vis, mettre la plaquette intérieure et repousser d'avantage les vis/axes. Poser la plaquette extérieure et enfoncer définitivement les 2 vis/axes. Il faut pousser la plaquette extérieure vers le bas pour pouvoir engager les axes. Serrer à la main.

d.   Remettre l’étrier

-      Avant de remettre l’étrier, imbiber un chiffon de liquide de nettoyant frein et nettoyer le disque de frein

-      Enlever la corde et remettre l’étrier sur le disque de frein ; si l’espace entre les plaquettes ne permet pas de le glisser sur le disque de frein, ouvrir l’espace avec un tournevis

-      Appliquer une goutte de frein filet sur le pas de vis de chaque vis ; serrer à la main ;

-      Enlever la moto de son pied central ; s’asseoir dessus et actionner plusieurs fois la pédale de frein en poussant et retirant la moto ; sautiller un peu pour faire bouger la suspension, puis remettre la moto sur son pied central

-      Serrer les deux vis de maintien de l’étrier à 40Nm ou 4kgf.m

-      Serrer les deux vis/axes à 18Nm ou 1,8kgf.m

e.   Finir le travail

-      Remettre le capteur ABS en n’oubliant pas la rondelle entre l’attache et le cadre. Mettre une goutte de frein filet, pas plus.

-      Rattacher la conduite de frein et le fil du capteur dans les clips

-      Remettre le pot d’échappement: enduire les vis de pâte cuivrée.

-      Mettre et serrer sans excès les deux vis (neuves) du cadre (sans frein filet)

-      Serrer les colliers: d'abord le gros, ensuite le petit.

-      Faire l'appoint de liquide de frein et fermer le réservoir

-      Remettre les caches latéraux

-      C’est définitivement fini ! Ouf !

N.B. : j’ai oublié de mentionner ceci pour l’avant, valable également pour l’arrière : jeter à la poubelle les 2 vis qui tiennent les étriers. Ils ont une tête 6 pans de mauvaise qualité. Prendre des vis Allen ou six pans avec une tête de 13 avec le même pas de vis et de la même longueur + des rondelles fines et étroites.

Attention ! À l’avant, elles se serrent à 21Nm ; à l’arrière à 40Nm.

Merci Gaeter, on aurait presque envie de le faire !
Accessoirement, tu dis plusieurs fois jeter à la poubelle, je suppose que tu entends : le bac des métaux destinés au recyclage !

Captain Yvig a écrit:

Accessoirement, tu dis plusieurs fois jeter à la poubelle, je suppose que tu entends : le bac des métaux destinés au recyclage !

Of course, of course ! Je dis "jeter à la poubelle" parce qu'il faut le faire avec rage, comme si on se débarrassait d'un objet malfaisant.

J'ai chopé un gravier entre plaquettes et disque cet aprèm. Je m'en suis aperçu au bruit de la mort qui tue que cela fait. J'étais à 100 km de cbez moi, évidemment sans outils, pas même un tourne-vis. Je l'ai délogé en faisant des petits allers retours en freinant doucement. Il est parti mais a laissé une légére marque sur le disque. 
A cette occasion, j'en ai profité pour jeter un oeil aux dites plaquettes. Il doit rester 1 mm d'épaisseur ! 
Elles ont fait presque 20 000 bornes, elles sont d'origine, alors que j'ai changé l'AR à 17 000 et qu'elles sont déjà à moitié bouffées. 
Je devrais mettre en pratique l'excellent  tuto  de Gaeter concernant le changement de plaquettes, mais comme par ailleurs je dois aller au garage chercher une poignée de frein pour le scooter de mon épouse, peut-être que...