La purge du liquide de frein

Sujet: La purge du liquide de frein Ven 6 Sep 2019 - 11:33

LA PURGE DES FREINS

Première partie
Selon le manuel, la purge ou le renouvellement du liquide de frein doit être fait tous les deux ans. C’est un travail relativement facile, mais assez long et fatiguant, pour lequel il faut travailler très proprement et prendre de grandes, de très grandes précautions parce que le liquide DOT 4 est hautement corrosif. Il s’y ajoute un autre problème : après avoir purgé le liquide, il faut aussi purger le système ABS avant de pouvoir rouler et pour purger celui-ci, il faut soit aller chez son concessionnaire, soit avoir un Dealer Tool. Il n’y a donc que deux solutions, le jour venu, pour réaliser ce travail : soit aller chez son concessionnaire pour lui demander de tout faire, soit avoir du courage et disposer d’un Dealer Tool.

Le liquide de frein est un liquide hygroscopique et absorbe l’eau de l’atmosphère. De l’eau dans le liquide diminue sa température d’ébullition. La chaleur dû au freinage élève la temperature du liquide. L’eau contenue s’évapore et forme des bulles d’air dans les conduites. Le liquide de frein est incompressible, alors que l’air l’est. Il en résulte un freinage dit “spongieux”. Le même phénomène survient lorsque les conduites de frein deviennent poreuses ou que le capuchon en caoutchouc, sous le couvercle du maître-cylindre est usé ou a été mal ajusté.

Il est souhaitable de faire cette purge tous les deux ans afin d’éviter l’accumulation dans les réservoirs ou pire, dans les conduites, de dépôts. La purge en devient d’autant plus laborieuse.

Outillage et matériel

-       Un banc ou une table d’une propreté immaculée

-       Clé douze pans pour le purgeur

-       Un tournevis Philips moyen

-       Un récipient pour le liquide de frein

-       Une conduite en plastique transparent qui s’adapte sur le purgeur

-       De l’eau, des chiffons propres, du papier de cuisine

-       Une seringue de 10 – 20cc

-       Un bidon d’un demi-litre de liquide de frein DOT 4 (7 – 8€)

-       Le Dealer Tool (£70 envoi compris)

British Legends vend un tube en plastique transparent avec une valve anti-retour (8€), ce qui aide beaucoup à empêcher le reflux du liquide. La conduite doit être immergé dans du liquide de frein. Un meilleur outil est le Mityvac (50€). Vous voyez sur la photo ci-dessous, qu’il s’agit d’un pistolet, relié à un réservoir et qui permet en actionnant le levier de créer une dépression qui aspire le liquide. (Il en existe un sans manomètre)

Il y a plusieurs méthodes pour purger les freins. Tous reposent sur le même principe : il faut enlever le liquide par le bas, par le purgeur, en empêchant de l’air de rentrer et en remplissant au fur et à mesure le réservoir de liquide propre. Le Mityvac permet de travailler seul. Pour l’autre méthode, il vaut mieux être à deux ou d’avoir plusieurs bras et mains.

METHODE 1 : la purge du circuit

-       Commencez par tourner la roue avant afin que le réservoir soit bien horizontal, puis enrobez soigneusement le réservoir de liquide de freins avec un chiffon propre.

-       Défaire les deux vis du couvercle du réservoir ; le soulever précautionneusement ; le nettoyer et le poser sur un chiffon sur la table

-       Contrôlez l’état d’oxydation des vis. Les renouveler si nécessaire.

-       Enlever avec encore d’avantage de précaution le capuchon, le diaphragme en caoutchouc, un chiffon dans la main, en veillant à ce que les gouttes de liquide ne tombent pas sur la moto. Le frotter et le déposer sur la table. Recouvrir capuchon et couvercle d’un chiffon pour empêcher que de la poussière vienne s’y coller.

-       Enlever un peu de liquide de frein du réservoir avec une seringue.

-       Toujours commencer par le frein gauche !

-       Actionnez doucement le levier de frein plusieurs fois pour chasser les petites bulles d’air dans le trou au fond du réservoir.

-       Puis, serrez le levier à fond ou serrez le levier avec un serre-câble contre la poignée et laissez-le ainsi quelques minutes. Cette manipulation sert à déloger les grosses bulles d’air du gros trou dans le réservoir.

-       Relâchez le levier et actionnez-le doucement plusieurs fois. Lorsque le gros trou dans le fond apparaitra noir plutôt que gris clair.

-       Le liquide de frein ne peut pas descendre en-dessous de la marque « minimum » pendant toute la procédure. AU fur et à mesure de la purge, il faut y verser du liquide neuf.

-       Emmancher le tube en plastique sur le purgeur au travers de la clé douze pans.

-       Poser l’autre bout du tube dans un récipient étroit dans lequel il y a un fond de liquide de frein propre ; immerger le tube ; le maintenir en place avec une pince à linge ou autre chose

-       Un pot de confiture, vide et propre de préférence, avec son couvercle fait très bien l’affaire. Percer un trou dans le couvercle pour y faire passer le tube en pastique.

-       Si vous avez un aimant de bonne force, l’attacher au récipient/pot avec du scotch et plaquer l’aimant sur la fourche ou le disque de frein, en-dessous de l’étrier.

-       Actionnez doucement le levier plusieurs fois, puis à fond et maintenez-le.

-       Levier serré contre la poignée, desserrez la vis de purge d’un-quart de tour (1/4) sur l’étrier avec la clé plate. Vous allez sentir la pression s’amollir au niveau du levier, et le liquide du circuit va s’échapper dans le bidon, remplacé par le liquide neuf versé plus tôt dans le bocal. Resserrez ensuite la vis et ne lâchez le levier qu’après, pour éviter de faire entrer de l’air dans le circuit !

-       Répétez l’opération jusqu’à vider l’équivalent d’un à deux réservoirs de liquide de frein par étrier. Le liquide dans le tuyau doit être clair et exempt de bulles, d’où l’intérêt du tuyau transparent. N’oubliez pas de vérifier régulièrement le niveau de liquide dans le bocal, qui baisse au fur et à mesure de la purge, et d’en remettre de temps en temps.

-       Serrez bien le purgeur. Enlevez tuyaux.

-       Répétez l’opération sur l’étrier de droite s’il y a lieu. Lorsque les deux seront purgés, faites l’appoint du liquide de frein jusqu’à son niveau maximum indiqué sur le regard.

-       Remettez capuchon et couvercle.

-       Faites la même opération sur l’étrier arrière en actionnant la pédale de la même façon que pour le levier avant.

-       Vérifiez le feeling offert par le levier et la pédale de frein : il ne doit surtout pas être spongieux, mais ferme et franc.

METHODE 1 : le remplacement du liquide de frein

Plutôt que de faire une purge, il vaut mieux remplacer le vieux liquide par du neuf. La procédure est la même, sauf qu’il faut vider complètement le réservoir avec une seringue et mettre du liquide neuf jusqu’au niveau presque maximum avant de commencer la purge proprement dit.

METHODE 2 :

La procédure avec un système Mityvac ou autre analogue est identique, à ceci près, qu’il ne faut ni actionner le levier, ni la pédale de frein. La dépression causée par l’action du levier du pistolet aspire le liquide dans le bocal.

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Sujet: Re: La purge du liquide de frein Ven 6 Sep 2019 - 11:35

Deuxième partie
PURGE DU SYSTEME ABS

Après la purge ou le remplacement du liquide de frein, il y a des bulles d’air qui restent coincées dans les solénoïdes qui actionnent le système ABS. Il faut donc ouvrir ces solénoïdes électroniquement et répéter la manœuvre de purge pour chasser ces bulles d’air. Pour cela, il faut un Dealer Tool.

Le Dealer Tool est en quelque sorte un Tune ECU, lequel permet d’avoir accès aux données enregistrées dans l’ECU, sans pouvoir changer la cartographie, inaccessible de toute façon sur les Triumph récentes. Il permet aussi de purger le système ABS.

Je n’en ai pas l’expérience et ai traduit la procédure du manuel, disponible en pdf sur le site http://dealertoolcouk.ipage.com/default.htm

-       Connectez le câble Dealer Tool à l'ECU de la moto et établissez une communication.

-       Dans la barre de menus, sélectionnez « ABS », puis « Connect to ABS Unit ». (Connexion à l’unité ABS)

-       Si le cas se présente, corrigez les éventuels défauts avant d'en effacer les codes (Clear ABS Faults)

-       Comme pour une purge classique, « Pompez » plusieurs fois sur le levier de frein pour mettre le système sous pression.

-       Maintenez le levier serré.

-       Cliquez sur « Bleed system » (purge du système)

-       Desserrez la vis de purge.

-       Dealer Tool va alors actionner les solénoïdes et ouvrir les modules du circuit ABS

-       Lorsque Dealer Tool affiche un message « Bleed complete » (Purge terminée), resserrez la vis de purge et relâchez le levier de frein.

-       Répétez cette opération depuis la mise sous pression via le levier de frein, plusieurs fois, pour s'assurer que le vieux liquide contenu dans la partie ABS est bien rincé et/ou qu'il n'y ait plus de bulles.

-       Le Dealer Tool respecte un délai suffisant entre l'ouverture et la fermeture des solénoïdes pour pouvoir mener ces actions, donc pas de précipitation...

-       Recommencez la procédure "ABS" pour le frein arrière.

-       Les systèmes avant et arrière sont indépendants mais le processus est le même.

-       Répétez l'opération plusieurs fois pour s'assurer que le vieux liquide est bien rincé (clair) ou qu'il n'y ait plus de bulles.

-       Une fois terminé, Dealer Tool peut être déconnecté.

Seconde purge du circuit de freinage

L'ancien fluide du système ABS contenu dans le circuit dédié est maintenant mélangé au fluide propre introduit lors de la première étape du processus de purge. Pour éliminer toute trace de vieux liquide, il est nécessaire de répéter la séquence de purge initiale depuis le début.

Testez le freinage de la moto à basse vitesse avant de vous lancer.

Question : Cela en vaut-il la peine ? Je ne sais pas combien coûte cette intervention chez un concessionnaire. Un bidon de liquide coûte 7 – 8€. Un Mityvac en coûte 50€, mais il n’est pas indispensable. Un Dealer Tool en coûte +/- 80€, intéressant si on l’achète à deux ou plusieurs. Pour la première purge, on en a pour 90 à 140€, pour les suivantes, 8€.

La purge complète avec un Mityvac sur une Guzzi me prenait une bonne demi-heure. Puisqu’il faut purger le système ABS et refaire la purge, j’estime le temps de travail à 2 heures.

À vous de voir.

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Sujet: Re: La purge du liquide de frein Lun 9 Mar 2020 - 9:34

Parmi les entretiens courants, la purge du liquide de frein n’est pas difficile, mais il n’y a rien de plus fastidieux. Avec la présence de l’ABS, on est obligé de s’y reprendre à 3 fois : première purge, purge des électrovannes et deuxième purge. C’est ainsi que c’est décrit dans les manuels d’entretien. Cela n’encourage personne de s’y atteler.

Or, je viens de voir plusieurs vidéos de la manipulation sur une Triumph récente, dans lesquelles les auteurs ne purgent pas les électrovannes, sans qu’ils aient le moindre problème. D’après eux, les quelques bulles d’air qu’il pourrait y avoir dans les électrovannes, sont chassées dans le circuit et remontent dans les réservoirs dès qu’on fait enclencher l’ABS. Le liquide neuf se voit souillé par les quelques millilitres présents dans les électrovannes, ce qui n’a aucune incidence sur le bon fonctionnement des freins. D’autant moins d’incidence si l’on fait la purge chaque année.

Je me suis penché sur les différentes marques de liquide de freins DOT4. Leur comportement, leur résistance (?) à la hausse des températures diffère grandement d’une marque à l’autre et dans une même marque, du type de liquide.

Caractéristiques générales des liquides de frein

Le point d’ébullition
Au freinage, l’énergie cinétique du véhicule est transformée en chaleur au niveau des plaquettes de frein. Une partie de la chaleur est alors transmise par conduction au liquide de frein. Le liquide de frein se met alors à bouillir et du gaz apparaît alors dans le circuit. Le gaz étant compressible, la poignée devient alors molle et le freinage inefficace.
La présence d’eau dans le système abaisse le point d’ébullition puisque l’eau commence à bouillir à 100°.

L’incompressibilité du liquide
Si le liquide est compressible, le levier devient spongieux au point d’arriver en butée sans transmettre l’effort au pistons.

Fluidité
Celle-ci est mesurée à -40° en centistokes (mm2/s). Plus la valeur est faible plus la viscosité est faible. Le liquide doit impérativement rester fluide à froid mais aussi à chaud.

Lubrification
Le liquide utilisé doit participer à la lubrification des pièces mobiles du circuit de freinage (pistons & joints)

La protection anticorrosion
C’est le point faible des liquides de freins classiques qui ont tendance à se charger en eau. Les risques sont alors l’oxydation et le grippage des pièces (étriers frein, pistons, etc …). Les formulations intègrent généralement des inhibiteurs de corrosion et d’oxydation.

Compatibilité avec les joints du marché
Le liquide de frein ne doit pas interagir avec les caoutchoucs utilisés dans l’industrie du frein à disque. Tous les liquides ne sont pas compatibles avec tous les joints.
Réalisez l’expérience suivante : remplissez à ras bord un récipient en verre de liquide DOT et laissez le dehors quelque temps sur une surface non fragile (sans peinture). Au bout de quelque temps le bocal déborde de lui-même. Le liquide de frein a absorbé l’humidité contenue dans l’atmosphère ambiante, la disperse augmentant donc son volume.
Vous venez d’expérimenter la propriété hygroscopique des liquides DOT. Cela signifie que le fluide va absorber l’humidité de l’air. Cette propriété du liquide de frein est responsable à 95 % des problèmes de freins hydrauliques.

Comment le liquide de frein peut-il se contaminer ?
Le liquide se contamine dès lors que la bouteille est dévissée et ouverte. Le liquide peut donc être contaminé avant même son entrée dans le circuit de freinage. C’est pourquoi, il est nécessaire de conserver le liquide dans un flacon hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé, l’idéal étant de ne pas réutiliser le flacon ouvert. Privilégiez pour cela l’achat de petits conditionnements.
L’humidité peut entrer dans le circuit dès que le réservoir ou maître-cylindre est ouvert.
Les joints et les durites n’étant jamais complètement étanches, l’humidité en infime quantité va être absorbée et c’est pourquoi les fabricants automobiles préconisent la purge du système de freinage tous les deux ans.

Conséquence de l’absorption de l’eau:
Le point d’ébullition du fluide va diminuer et ramener la performance d’un DOT 4 à celle d’un DOT 3 voire d’un DOT 2.
Parce qu’un liquide de frein « usagé » a un point d’ébullition plus bas qu’un « neuf », le département des transports a défini pour chaque fluide deux températures minimum d’ébullition : sec ( dry boiling point) et humide (wet boiling point).
La dénomination « sec » est appliquée aux liquides non contaminés par l’eau alors que la dénomination « humide » est appliquée aux liquides contenant environ 4 % d’eau ou ayant approximativement 1 an d’utilisation. Les fluides « haut de gamme » ont en général un point d’ébullition sec élevé. Les liquides moins coûteux peuvent avoir un point d’ébullition humide plus élevé.
Lequel privilégier ? À moins de remplacer le liquide de frein après chaque sortie, ignorez le point d’ébullition sec et privilégiez le point d’ébullition humide. Le point d’ébullition humide d’un DOT 4 est d’environ 155 °.

Caractéristiques du DOT 4
Bases de formulation : polyglycols
Couleur : Ambre
Le DOT 4 a un point sec d’ébullition d’environ 230 °
Le DOT 4 a un point humide d’ébullition d’environ 155 °
++ Répandu et facile à trouver
++ Point d’ébullition plus haut que le DOT3
— Se charge beaucoup plus en eau que le DOT 3 (Vidanger tous les ans)
— Corrosif

Comme exemple : la DOT4 Motul a un point sec d’ébullition à 245° et un point humide d’ébullition à 158°; la Motul Factory Line à 325° et 204°. Une sacrée différence.

Conclusion : pour la ville et la montagne, il faut impérativement privilégier un liquide dont le point humide d’ébullition est le plus haut possible et vidanger tous les ans.

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