La T100 2007 de Elbarto

C'est normal que ta moto soit plus maniable avec des amortisseur AR plus longs : ça diminue ton angle de chasse.
Quand j'avais mis des 35 cm (Bitubo) sur ma T100, je passais à l'aise mon coin de rue en 2ème alors qu'avant j'étais tenté de mettre la première. 

Hélas, c'est aussi normal que ta fourche te semble plus molle : moins inclinée elle est "géométriquement" plus chargée et il y a eu un léger transfert de masse vers l'avant, encore plus perceptible au freinage. 
J'ose espérer que tu as remis la fourche en configuration origine, sinon, tout ce que je décris plus haut sera accentué au point de devenir casse gueule.

Sur ma Guzzi, mettre des amortos 1,5 cm plus longs m'a flingué une cartouche de fourche. J'ai du revenir à l'origine. 
Sur ta 100, de bons ressorts progressifs (Wilbers, c'est bien) devrait tout remettre dans l'ordre. Si ça suffit pas, tu peux ajouter des bouchons de réglage de fourche qui comprimeront un peu plus les ressorts. 
De mémoire, sur ma T120 sur laquelle j'avais mis ces mêmes ressorts, Wilbers conseillait de remplacer la 10 W par de la 5 W. Qu'ils conseillent de la 15 W m'étonne un peu et même beaucoup : sur la T100 aussi, c'est d'origine de la 10W. Là tu vas durcir la suspension (ressorts) et l'amortissement (huile). 
Si après ça ta moto devient "marteau piqueur", tu sauras d'où ça vient et tu mettras de l'huile plus fluide.

L'huile Wilbers est de la SAE 5. Comme alternative, il y a la Öhlins 7,5W dont la viscosité est de 22. Souvenez-vous du tableau avec les marques des huiles, leur indication SAE et leur viscosité. 

Bonjour,

J'avais effectivement préalablement suivi vos conseils, la fourche a été remise en configuration d'origine sans trop de difficultés (je m'étais fait une montagne sur la dépose des caches mecatwin).

Entre temps, j'ai pu trouver une selle Burton Gel DS003 d'occasion comme conseillé ici également, et je ne regrette pas, même si je suis moins "ancré" au sol à l'arrêt.

Je cherche donc maintenant à rigidifier l'avant.

En fait, j'ignore pourquoi, mais les données Wilbers T120 et T100 sont totalement différentes concernant l'huile préconisée.

Sur le site Wilbers, la page présentant les ressorts progressifs zéro friction pour la Bonneville T100 indique même une recommandation d'huile Wilbers SAE 20. (a contrario, en sélectionnant un T120, Wilbers préconise de la SAE 5 mais je n'ai pas de T120)

Recommended viscosity and air chamber:

Note:
Fork Oil SAE 20 (1 L)Air Chamber: 150 mm

Cela m'a semblé élevé, opter pour la Wilbers SAE 15 m'a donc semblé être le bon compromis.

 
 

Effectivement, sur le manuel d'atelier (encore un grand merci à Clyde d'ailleurs !!), l'huile préconisée pour le T100 est de la 10w.

En voyant ce que préconisait Wilbers, j'ai un peu halluciné. J'ai cherché sur plusieurs sites et tous conseillaient la 20w de chez Wilbers en accompagnement de leur ressort.

Je me suis dit que c'était sûrement dû aux spécificités des ressorts Zéro Friction.

Bon, cela ne m'a pas empêché de changer pour de l'huile 15w de chez Wilbers. 

Je viens d'avoir confirmation que tout cela devrait arriver là semaine prochaine. Restera ensuite à caser un atelier..

Je vous tiendrai au courant !

Assures toi d'avoir le bon atelier qui respecte les histoires de vide d'air sous les bouchons et ne se contente pas de verser la bonne quantité sans s'assurer que l'ancienne huile est bien partie...
Et surtout, fait changer les joints spi à l'occasion.

Tu imagines bien. 
J'ai déjà discuté au tel avec Franck de Mécatwin de son obsession de rabaisser des motos qui comme les bonneville ont pas beaucoup de garde au sol. 
Ses arguments, le centre de gravité et le look. Je pense que c'est surtout le look...
Perso, je trouve ça d'un con...

T'as plus qu'à trouver des amortos de 33 ou 34 cm d'entraxe. 
Ou revendre la moto. Perso, si y a pas moyen de remettre la fourche dans sa configuration d'origine, ou si ça coute une blinde, j'arrêterais les frais. 
Ou si le vendeur m'a fourgué une moto surbaissée sans me le dire, je fais faire un constat d'expert puis annuler la vente ou lui fais payer la remise en état. Sérieux.

Bonsoir Gunthar,

Comme indiqué précédemment, je disais que j'avais réussi à remettre la fourche en état d'origine. J'ai réussi à enlever les caches Mecatwin et à rabaisser les tubes de fourche à son niveau d'origine, sans abîmer la moto 

Je suis donc actuellement en entraxe 35 à l'arrière, fourche avant origine et bientôt les Wilbers.

En parlant de Mecatwin, l'ancien propriétaire avait acheté une couronne 45 dents au lieu de 43 origine. 

Il m'a été conseillé de changer le disque arrière lors du changement de pneus, et je me demande si je n'en profiterai pas pour y mettre cette nouvelle couronne. Logiquement, davantage de reprise et moins d'allonge, perte de vitesse de pointe. Sachant que mes trajets sont essentiellement urbains (et nordistes)...

Oui, ça va tirer un peu plus court et c'est pas plus mal en ville. 
Quant à la vitesse de pointe, ben t'as de la marge. Avec la transmission d'origine j'avais emmené une T100 air/huile à 180 et j'étais encore loin du bout du compte tours. A cette vitesse, sans pare-brise, tu ne peux de toute façon pas le lire, ni le compteur. Avec pare-brise, ben il se replie carrément au moindre tourbillon du dépassement d'un poids lourds...

Pour ton châssis, si la fourche est revenue à sa hauteur normale, des 35 cm à l'arrière, c'est parfait. Tu auras une moto un peu plus maniable dans les coins de rue et avec les wilbers, tu limiteras le tassement de la fourche au freinage. 
Si jamais tu sens qu'elle louvoie un peu en virage bosselé, fais l'expérience de serrer les genoux et le dos et de ne plus mettre le poids de ton corps sur le guidon. genre des mains "de plume" sur les poignées et tu seras surpris du résultat. 
Cette moto est très sensible aux perturbations des mouvements du corps sur le guidon et ceux qui mettent des guidons bas (cas des miennes et sans doute de la tienne, c'est une manie de Mecatwin) ont souvent ce problème alors qu'avec le guidon haut d'origine, y a aucun souci.
Avec le guidon haut, le souci, c'est qu'on est en drapeaux passé 110-120...

Le truc qui me fait tilt, c'est quand tu parles d'usage essentiellement urbain... 
Perso, mes deux T100 air/huile consommait 10 l /100 en ville : la réserve qui s'allume à 120 km et je remettais 12 litres... Au mieux, 8 ou 9 l/100 km quand je faisais beaucoup de périphérique ou un peu de voie rapide sur le plein. 
C'est pour ça et pour avoir l'ABS que j'ai revendu la dernière. 
La T120, dans les rares périodes où je ne fais que de la ville, c'est au maximum 6 l/100. Et plus souvent 5 litres et des pouillièmes. Et un gros 4 litres au cent sur route.
Je serais curieux de savoir combien tu consommes.

Bonjour Gunthar,

Je recherchais davantage de maniabilité et c'est pour cela que j'ai opté pour des amortisseurs à entraxe plus longs d'un centimètre, suivant tes précédents avis.

Je prends note de tes conseils concernant la conduite à tenir en cas de louvoiement.

Le guidon est d'origine, je me demandais d'ailleurs s'il était judicieux d'opter pour un autre guidon dans ma recherche de maniabilité ?

Merci pour ton avis concernant la couronne, je remplacerai donc la couronne d'origine en même temps que le disque arrière. J'ai lu qu'il fallait déposer le silencieux gauche, j'aurais préféré éviter mais il n'a pas l'air d'y avoir 36 autres solutions pour enlever l'axe de roue arrière...

Je parcoure actuellement en CB500 une 30aine de kilomètres aller-retour et j'ai une conduite plutôt souple et tranquille (pleins tous les 280  à 300km sans avoir à taper dans la réserve).

Je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre la T100 sur ce type de trajet, mais je te tiendrai informé, j'avoue que ton récit me fait un peu peur.  On va dire que j'ai 70% périph 30% ville.

Au pire, si je me rends compte qu'elle consomme trop, je la prendrais pour les quelques trajets "week-end" et garderais la CB pour le quotidien...  

Je viens de recevoir les ressorts Wilbers, tu parlais plus haut de "vide d'air sous les bouchons" de fourche mais je ne vois pas très bien ce que tu as voulu dire

Le vide d'air, c'est la partie des tubes que tu ne remplis pas. 
En gros, sur ton manuel technique, on donne une quantité d'huile à mettre dans chaque tube. Mais s'il en reste un peu de la vieille d'un coté, ça peut déséquilibrer la fourche qui se sert de cet air comme d'un ressort. En mesurant la hauteur de l'huile dans le fourreau (je crois que la RMT la donne) tu t'assures d'avoir la même quantité de chaque coté. 
C'est de la théorie, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai lu qu'avant de mesurer, il faut refermer les bouchons et faire pomper la fourche.

Pour la conso de ta T100, si c'est du périphérique roulant, ne t'en fait pas trop. 
Le problème de ce moteur, c'est qu'il est refroidi par huile, mais que ce radiateur d'huile, non seulement est assez énorme, et en plus, contrairement à la plupart des motos qui en ont un, n'est pas régulé thermiquement. Pas de thermostat, l'huile y circule en continu.

En gros, il est fait pour refroidir le moteur par 40°C, mais s'il fait 10°C ben il le refroidit trop. 
Conséquence, le moteur chauffe très très lentement, carrément pas en hiver si tu roules à bas régime entre deux files de voitures et fais des trajets de 10 ou 15 km. A l'arrivée, touche tes carters latéraux : ils sont tièdes. Comme tu fais l'essentiel de tes km avec un moteur et une huile pas à température tu consommes un max. 
Sur un autre forum, un gars disait que son huile pointait à peine à 50° après 30 bornes de francilienne à vitesse légale... 
Résultat, les miennes consommaient autour de 5 l sur long trajet (+ de 100 km), à peine plus en hiver. 
Mais en usage ville avec des trajets de 6, 8 ou 10 km, ben c'était 10 l/100, un poil plus en hiver, un poil moins en été.
Phénomène archi connu chez tous les bonnevillistes parisiens dans les années 2000.

Deux solutions :
Celle de Tricker  qui consiste à adopter un kit assez cher pour supprimer le radiateur et faire circuler l'huile dans le cadre. 
La mienne qui coute rien, avec un carton devant le radiateur en hiver, tant qu'il fait moins de 20°C. J'avais fait une fenêtre dans le carton pour que l'air passe quand même à travers le radiateur pour toucher le moteur, mais c'était par pétoche. J'avais quand même gagné 1,5 à 2 l/100. Et le thermomètre montait jusqu'à 70 ou 80°C après une dizaine de bornes.
Idéalement, il faudrait mettre une grille métallique occultable qu'on trouve en grande surface de bricolage, et facile à ouvrir ou fermer, de préférence sans descendre de la moto mais j'ai vendu la moto avant de creuser d'avantage...

Merci pour les précisions !!

Je n'ai pas réussi à retrouver quel est ce fameux kit de suppression de radiateur de Tricker ?

J'ai actuellement une grille devant le radiateur, mais très fine.

En gros, en trouver une un peu plus épaisse serait une bonne idée pour "étouffer" le radiateur si j'ai bien compris ?

J'ai lu après coup, après avoir fait la vidange la semaine dernière en 15w50, qu'il valait mieux utiliser de l'huile 10w40 plutôt que l'huile 15w50 préconisée par le manuel d'atelier, dans un souci d'optimiser la consommation d'essence. Vous confirmez ? Dans ce cas, ça sera pour la prochaine vidange dans 1 an ...

Concernant le niveau d'huile de fourche, sur la CB j'avais fait ça au réglet, je trouvais que cette méthode fonctionnait bien également.

Pas étouffer le radiateur, juste l'occulter...
Mais en laissant un peu d'air le traverser pour que les cylindres aient encore un peu d'air. Mais pas trop...
Pour l'huile, reste dans les préconisations constructeur. Avec une huile trop fluide à froid, certains moteurs n'établissent pas assez vite la pression d'huile au démarrage. Les gros flats BMW des années 2000 tournaient à la 20W50. De la 10W, ça les abimait.
Donc reste sur de la 15W50. 
Concernant le deuxième chiffre, c'est la fluidité à chaud : plus c'est haut, meilleur c'est. Dans la canicule, une 15W50 tient mieux qu'une 10W40, qui est plutôt adaptée aux moteurs bien refroidis, c'est à dire par eau. 

Sur mon gros twin Guzzi, refroidi par air et sans radiateur d'huile, je tournais à la 10W50, comme préconisé. Et j'en consommais pas mal, genre 1/4 à 1/2 litre aux 1000 km.

Puis j'ai appris que certains pros de la marque mettaient de la 10W60 qui "résiste" (conserve sa viscosité) mieux à chaud. C'est ce que j'ai fait à ma dernière vidange et depuis, la moto ne bouffe plus du tout d'huile, rien, nada. 
Cette huile est bien plus chère, mais comme je n'ai pas besoin d'en racheter...

Mon kit c’était le kit de Trackmaster. Mais j’ai plus le lien et j’arrive pas à le retrouver.
Tu peux voir les photos sur le post de mon Scrambler.

Super,

Merci pour vos réponses respectives !!

Bonjour,

Ce dimanche fut l'occasion d'effectuer un petit atelier qui a consisté en :

- une vidange de fourche et la mise en place des ressorts progressifs Wilbers Zéro Friction

- le remplacement des manchons de carburateurs côté boîte à air, qui commençaient dangereusement à se craqueler.

Les opérations se sont bien déroulées, même si en ce qui concerne les carburateurs, je n'étais pas serein à l'idée de toucher à quelque chose qui tourne très bien au risque d'un déréglage.

Un bref trajet d'une vingtaine de minutes m'a permis de faire le constat que la moto était dorénavant bien plus équilibrée, et plus stable dans les virages, c'est très rassurant (et c'est ce que je recherchais).

Bref je ne regrette pas ces modifications qui semblent se compléter parfaitement avec la pose préalable des 2win Shock Factory.

Il me faut maintenant penser à vérifier le jeu aux soupapes. (28.000 km).

Je n'ai pas réussi à retrouver le fameux kit de suppression du radiateur, mais je continue à chercher...

Bonne soirée

Good job ! C'est vrai que parfois on commence un travail en se demandant si on va le mener à son terme...
Un week-end fertile, en somme.

bonjour Elbarto, si tu t'attaque au jeu des soupapes, je te conseillerais le manuel Haynes en complément de la revue technique n°141. en effet il te donne les cotes d'un pion de positionnement à fabriquer pour maintenir le pignon de rattrapage de jeu angulaire sur pignon principal d'arbre à came. c'est indispensable! mais ne t'inquiète pas, le jeu des soupapes bouge très peu et la tolérance est large: entre 0.15 et 0.20 pour l'admission et entre 0.25 et 0.30 pour l'échappement.
pour ma moto (865 SE) le contrôle à 20.000km était dans la tolérance, puis réglage nécessaire à 40.000km, rien à 60.000km, et là je viens de refaire un réglage à 81.000 km. 5 soupapes sur 8 avaient un jeu un peu faible. j'ai donc commandé les pastilles de réglage chez Wemoto, livrées en 3 jours, puis tout remonté et ça fonctionne impec'. mais attention aux 2 vis creuses de la canalisation d'huile qui lubrifie les AAC qui sont assez fragiles, ne pas trop le serrer. une était fendue au démontage (sûrement trop serrée au précédent remontage). mettre aussi les joints cuivre neufs car ils vont absorber un peu le serrage. A+

Lire ce qui précède donne une furieuse envie de prendre rendez-vous chez le concessionnaire. 
Mais ce serait moi,  pas avant 40 000 km tant qu'il n'y a pas de bruit bizarre ni de conso d'huile.