La fourche

Les ressorts sont à pas constant. Une modification qui a beaucoup de succès est de remplacer les ressorts d’origine par des ressorts à pas variables, dits progressifs. C’est à mon avis une bonne solution, une solution bon-marchée, mais qui fait pâle figure comparé à la solution suivante.

La meilleure solution est de remplacer les tubes de fourche par des tubes à cartouches, réglables, l’une en détente (à gauche), l’autre en compression (à droite).
 
Sur la majorité de ces tubes de fourche, la précharge se fait par le gros écrou au-dessus des tubes, par « l’empreinte hexagonale » comme le disent certains. Il est souhaitable d’acheter des molettes de réglage de fourche, pratiques et rapides afin de faciliter ces réglages. Sur les tubes de fourche achetés, la précharge du ressort est faite à l’usine en fonction du poids du pilote + charge, comme pour les combinés. Exception : Öhlins, chez lesquels il faut commander les ressorts séparément et les faire monter. 

N’achetez pas Andreani, pourtant excellents car ce sont des Öhlins, parce qu’ils nécessitent de retravailler les fourreaux avant montage.

Reste Öhlins (FKS216 / NIX22, 640€) à ressorts séparés (145€) qu’il faut faire monter et Bitubo (JBH12, 530€) et EMC (600€), montés prêts à l’installation.

Je ne vous parle pas des fourches inversées complètes Öhlins, de 2.500 à 3.000€, ni de la solution mi-figue, mi-raisin, qui consiste à mettre des bouchons de fourche réglables.

Dans le manuel de l’utilisateur, ils marquent : veillez à ce que le déport des tubes de fourche au-dessus du T de fourche supérieur soit identique au déport d’origine, tel que préconisé par le constructeur. Preuve supplémentaire qu’il ne faut pas chipoter avec l’angle de chasse.

Merci pour ce topo. j'envisage la solution économique. J'ai eu de bon retours sur les ressorts progressifs hyperpro. Ils sont livrés avec l'huile. À ce propos, une petite précision sur les différents types d'huile ?

Pour ma part, je trouvais ma fourche trop raide sur les petites irrégularités.
J’ai appliqué une recette trouvée sur ADV Rider: de la 7.5w en lieu et place de la 10w et jusqu’à 135mm du bord au lieu de ... je sais plus, faut que je cherche.
Mais en gros c’est « huile plus fluide mais on en met plus pour avoir moins d’air dans la fourche ».
Le résultat est étonnant. Et c’est pas cher.

Certes. Mais il ne faut pas oublier que les ingénieurs du fabricant réalisent un compromis sensé convenir à des pilotes dont le poids peut varier de, disons 45kg à plus de 100. Une température moyenne d’utilisation entre 10c et 40c (voir plus). Donc rien n’interdit d’adapter sa fourche à ses spécificités.
Comme je suis plutôt léger, en général je trouve mes fourches plutôt dures. Donc j’adapte. Faut faire des essais, c’est pas compliqué et on sent vite la différence. Mais il semble que sur vos T120 ça ne soit pas aussi simple.

G/Seur a écrit:

Donc rien n’interdit d’adapter sa fourche à ses spécificités.

Cela va de soi ! Loin de moi de dire le contraire. Comme je l'écrivais, je n'ai pas d'expérience en modifications de la fourche, ayant toujours fait les entretiens en suivant le manuel.
 
En ce qui concerne la T120: je ne lui trouve pas de défaut majeur. Ici et là elle talonne parfois, mais vu l'état lamentable de nos routes cela ne me surprend pas. Je sais que de nouveaux tubes de fourche m'apporteraient un grand plus, mais cette modification n'entre pas dans mes priorités du moment. Un rêve, non pas une priorité, serait d'acheter des jantes Alpina pour pouvoir monter mes pneus en tubeless. Cela me rassurerait beaucoup quand je pars. Mais elles sont tellement chères ! Et qu'est-ce que je fais des anciennes ? Personne n'en voudra.

Et le liquide anti-crevaison préventif , si tu as ça par chez toi ( Dafy ou à commander chez Restom ) , ça ne te dit rien ?

Je ne l'ai pas encore testé .
J'ai un Dafy près de chez moi qui le fait pour 30 € . Il faut que j'y pense .

Je ne l'ai pas encore testé .
J'ai un Dafy près de chez moi qui le fait pour 30 € . Il faut que j'y pense .
Comme le train avant de la T120 n'est pas des plus léger , je crains un peu le risque de " balourd " ,

Il n'y a pas de problème de balourd, Maloya.
Le balourd, c'est celui qui entame une conversation sur les systèmes anti-crevaison dans un sujet nommé "La fourche", alors qu'il existe ailleurs un sujet dédié : ICI

Difficile de répondre à une question posée ici dans un autre sujet .
Mais si tu veux transférer les derniers messages , pas de problème !
Le vieux balourd 

Sujet divisé, la suite ICI

Gunthar avait posté : J'ai des ressorts progressifs Wilbers : bof. Plonge moins au freinage mais plus raide partout. L'argument du meilleur amorti sur les petits chocs est selon moi totalement bidon. En tenue de route, rien de notablement changé.
Et aussi des bouchons de fourche avec réglages : bof aussi. Je les ai réglés au plus détendus.

A mon avis, et ça mériterait un autre post,...

Gunthar a écrit:

Pour l'huile, j'ai mis de la 5W mais pas de la Wilbers vu que j'ai eu les ressorts sur le bonkoin.
Faudrait peut être que j'en aspire un peu pour augmenter le vide d'air.

Les recommandations de Wilbers sont peu précises, à mon avis. Ils vendent deux types de ressorts progressifs, spécifiques pour la T120. Ils préconisent leur huile 5W et écrivent "Luftkammer: 160mm".
Je suppose qu'ils parlent de la jambe de gauche laquelle normalement a 165mm. Celle de droite reste-t-elle la même ? Sans doute, puisqu'ils n'en parlent pas. Mais je trouve cela tout de même curieux. Pourquoi 5mm en moins à gauche et pas à droite ?
Tu as vu les disparités des viscosité d'huile selon les marques. Pourquoi ne pas reprendre tout à zéro avec de l'huile Wilbers ? Un autre l'a fait et semble très satisfait.

Toujours dans le but de meubler le temps, je me posais la question : Comment faire la vidange de l’huile de fourche ? Comme il faut enlever les deux jambes de fourche pour les vidanger, je ne parle pas de comment le faire, mais bien de comment mettre la bonne quantité d’huile et quelle viscosité choisir.

Pour G/Seur et sa Scrambler et pour les T100, pas de problème : les deux tubes de fourche sont identiques et on les remplit jusqu’à 105mm du bord. Comment ?

Sur les T120, les tubes sont différents à gauche et à droite. Pour un total de 434cc, il faut remplir jusqu’à 126mm du bord le tube de gauche et à 165mm le tube de droite, ce qui représente 31% de plus à droite qu’à gauche.

Dans le Haynes, il y a une photo où on voit qu’ils emploient un mètre rigide. C’est-à-dire, qu’ils remplissent au pifomètre, de trop ou trop peu, puis ajoutent où retranchent avec une seringue.

Ce serait beaucoup plus facile avec un pied à coulisse de 200mm, posé sur le rebord d’une main, pendant que l’autre main remplit le tube avec une seringue jusqu’à toucher la tige du pied à coulisse.

Mais il y a mieux. Comme il faut tout démonter, il suffirait de mesurer la hauteur de chaque tube et de faire un peu de mathématiques.

Le volume d’un cylindre = π x r² x h

Supposons qu’un tube fasse 360mm et que son diamètre intérieur fasse 40mm.

Comme il faut remplir jusqu’à 165mm du bord, le volume utile est de 360 – 165 = 195mm

Le volume d’huile est alors : π x 20² x 195 = 245cc.

Pour l’autre tube de 250mm : 250 – 126 = 124mm, d’où π x 20² x 124 = 156cc

Les chiffres sont fictifs, puisque je ne connais pas la hauteur des deux tubes.


Mais quelle huile choisir ? Je crois que G/Seur a bien fait de mettre de la 7,5W ou plutôt de la 22cSt, légèrement plus fluide. Il en est d’ailleurs enchanté. J’ai posé la question chez Öhlins : Quelle est l’huile que vous préconisez pour une T120 avec ou sans vos cartouches ? Leur réponse était sans équivoque : « Une huile de 22cSt. »

 
Voilà à quoi j’ai pensé ce matin. Il faudra que je trouve un autre sujet pour cet après-midi.

Gaeter a écrit:

 
Voilà à quoi j’ai pensé ce matin. Il faudra que je trouve un autre sujet pour cet après-midi.

 "Human doing et human being" à traiter en 4 heures. 

Alors vous savez que j‘ai mis des tubes de T100 pour rabaisser la moto.
Mais comme c‘était trop bas, j‘ai aussi monté des rehausseurs de 15mm. (Le tout avec des Shock Factory pour T100 +5mm).
J‘ai mis la même huile qu‘avant mais j’ai rempli à une hauteur différente bien sûr, en essayant de garder le même ratio. Et je n‘était pas content de ma fourche.
J‘ai enlevé les prolongateurs, pour voir, eh ben c‘est plus du tout la même fourche.
Plus le même angle, plus de poids dessus et du coup elle travaille mieux et c‘est top.
Mais je frotte plus dans les virages. Faut que j‘arrive à relever un peu l‘avant sans trop perdre. Mais pas envie de relever plus l’arrière.

Moi j'ai vraiment été satisfait de ressorts progressifs sur la T120 immédiatement j'ai sentie la différence au premier rond point, un investissement qui vaut le coup.
concernant les produits anti crevaison, je réfléchi a mettre du wheelSecure
https://www.wheelsecure.com/

Les Dafys mettent du Wheelsecure , mais celui de Nice ne veut pas le mettre dans les pneus à chambre à air .
La protection semble moins efficace dans ce cas , et ils ont peut-être peur que les clients se plaignent ?

Tous mes vélos qui crevaient à qui mieux mieux (épines hargneuses) on été équipés, le dernier en date était à plat, j'ai mis le produit sans prendre la peine de réparer. Depuis, je suis tranquille.

Toutes mes motos sont équipées, avec ou sans chambre (c'est effectivement vendu pour une moindre efficience pour les chambres)...

Dernièrement, mon van à chevaux a eu une roue dégonflée; j'ai injecté le produit sans réparer et regonflé; depuis plusieurs transports ont été effectués avec deux canassons d'un poids respectable (surtout s'il te marche sur le pied !).

Ça n'a pas bougé !
(Mon produit est celui vendu chez allo-pneus.)

ce produit ?

Exactement !

Ça se met facilement avec les tubeless, c'est un peu galère avec les pneus à chambre (faut s'y reprendre à plusieurs fois).

Je voudrai pas faire mon rabaj’ mais ici le sujet c’est la fourche.
On va plus s’y retrouver sinon.

Merci G/Seur, moi j'y ai renoncé...

Aïe, pas taper !

Je ne faisait que répondre, m'sieur !